RELATO BREVE, "NUESTROS RECUERDOS: 100 años de moda y juego"

En este micro relato vamos a desempeñar el papel de un reportero de guerra, porque vamos a construirlo a base de testimonios de personas que ya han muerto o que aún viven, pero cuya opinión tiene un gran valor para nosotros. Nos limitaremos, por tanto, a desempeñar las funciones de un hipotético Comando de Actualidad. Se trata de un novedoso formato que presenta un tema de actualidad a través de la mirada coral de varios reporteros callejeros. Un sinfín de periodistas que se desplazan hasta el lugar donde ocurren las noticias, las muestran tal y como son y aportan al tema su mirada personal. Si queremos simplificar la cuestión, hablaremos de desempeñar el papel de un periodista. De todos es sabido que la rana Gustavo es el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. La actividad periodística consiste, básicamente, en informar sobre hechos noticiosos, analizando sus pormenores y consecuencias, a través de los distintos medios de comunicación de masas: prensa escrita, radio, televisión y redes informáticas. No obstante, el periodismo, aparte de la divulgación pública de la noticia, tiene una relevancia añadida que deriva de su posición privilegiada ante la opinión de los ciudadanos. Las complejas y estrechas relaciones del periodismo con el poder político son una consecuencia de la influencia que la información tiene en las sociedades modernas. La posibilidad propagandística, siempre presente, subyace tras el propósito de objetividad que todos los profesionales de la información acreditan. En este sentido, la comunicación de la noticia precisa de la confianza del receptor, que ha de otorgar un cierto grado de credibilidad a los comunicadores que, día a día, le informan de los acontecimientos de mayor relevancia, actuando muchas veces como un contrapoder que denuncia los excesos de los mandatarios políticos y económicos. La trasmisión de noticias se remonta a los albores de la civilización. Los correos, cada vez más perfeccionados, se encargaban de llevar las informaciones a puntos lejanos. Con la aparición de la imprenta, el hombre europeo pudo disfrutar de hojas de avisos que, reproducidas en gran número, difundían novedades comerciales y sociales. Los nuevos hallazgos tecnológicos, como la telegrafía sin hilos y el teléfono, favorecieron aún más esa difusión de la noticia, que es la esencia del periodismo. Contar la novedad antes y mejor que los competidores se convirtió en el objetivo fundamental de los primeros periódicos modernos. Más tarde, radio y televisión llevaron a sus últimas consecuencias este proceso, posibilitando la narración de los acontecimientos al tiempo que éstos se producen. Esta capacidad de conocer sin dilaciones aquello que sucede en cualquier parte del mundo llevó al teórico Marshall McLuhan a formular su teoría de "la aldea global". A fines del siglo XX, ningún acontecimiento, por lejano que sea el lugar donde se produzca, es ajeno al periodismo y, por extensión, a la humanidad que recibe su mensaje. Así, pues, hemos elegido un método totalmente directo, siendo el título que hemos elegido “NUESTROS RECUERDOS: 100 años de moda y de juegos”. Dicho en otras palabras, hemos elevado al nivel literario la eterna entrevista, porque vamos a entrevistar a un número considerable de personas. La entrevista constituye un género periodístico que registra el diálogo del entrevistador con una persona entrevistada por su importancia social, científica, artística, etc. En las entrevistas deben reproducirse literalmente las palabras del entrevistado. Por otro lado, el psicoanálisis resalta más que ninguna otra teoría la importancia de la angustia durante la entrevista; supone que el sujeto trata de defenderse de esa angustia mediante mecanismos de defensa, mecanismos que el entrevistador debe explorar junto a otros temas para poder evaluar el plano inconsciente: la fijación, los aspectos que reprime, cómo aparecen las proyecciones, los lapsus verbales, etc. Otra aportación de gran importancia que hace el psicoanálisis es la explicación de los fenómenos de transferencia y contratransferencia, fenómenos que se refieren a los sentimientos entre el entrevistador y el entrevistado. Por otra parte, el psicoanálisis resalta más que ninguna otra teoría la importancia de la angustia durante la entrevista; supone que el sujeto trata de defenderse de esa angustia mediante mecanismos de defensa, mecanismos que el entrevistador debe explorar junto a otros temas para poder evaluar el plano inconsciente: la fijación, los aspectos que reprime, cómo aparecen las proyecciones, los lapsus verbales, etc. Otra aportación de gran importancia que hace el psicoanálisis es la explicación de los fenómenos de transferencia y contratransferencia, fenómenos que se refieren a los sentimientos entre el entrevistador y el entrevistado. En otro sentido, otro tipo de orientación teórica es la fenomenológica desarrollada por Rogers. Desde esta perspectiva, el entrevistador debe adoptar una actitud no directiva y hacer uso de las últimas palabras que utiliza el entrevistado para alentarle a continuar hablando, sin marcarle una dirección, a fin de crear un clima de aceptación. Nosotros tomaremos de aquí, de allá, etc., con tal de dar lucidez a una obra coherente y armoniosa. Así, pues, pongamos manos a la obra: INÉS Añora los dorados y locos años 20, en los que se impone el estilo flapper, por el cual se acortan las faldas, no se utiliza el corsé, el cabello se lleva corto y se escucha y se baila jazz. Las mujeres demandan ropas cómodas y sueltas, que no resaltaran las curvas y se lleva zapato semi plano. El estilo transgresor que surgió en las mujeres jóvenes durante principios del siglo XX supuso un antes y un después en la historia de la moda que nos ha perseguido hasta ahora. En la década de 1930, la moda es influida por el cine. Los dobladillos se llevan por encima del tobillo. Se empieza, a utilizar los pantalones. Se llevan los colores oscuros. Las mujeres se incorporan a los negocios; los hombres están en la guerra. En la década de 1940, se imponen los ‘Stilettos’. Por definición un ‘stletto’ es un zapato de tacón elegante. Unos tacones altos sin duda son la mejor forma de enaltecer determinados estilismos. Se impone el estilo militar: dobladillos por debajo de las rodillas. Se lleva mucho colorido y mucha tela. En la década del 50, se siente la influencia de la alta costura. La moda es muy femenina. En la década de 1960. Se incorpora la mini falda. Se usa ropa colorida, pantalones acampanados y telas de algodón. En la década de 1970, tienen lugar movientos antisistema, la forna de vida hippie y la incorporación de los minishorts. La silueta es marcada. Se utilizan plataformas en el calzado. Se usan telas sintéticas (de lycra), con colores estampados. En la década de los 80, aparece un estilo andrógino: que impone hombreras, lentejuelas… Se juega con la ambigüedad. La moda andrógina es un estilo de moda que desafía las normas tradicionales de género. Mezcla elementos y características asociados tanto con la moda masculina como con la femenina. El término «andrógino» se refiere a la combinación de características tanto masculinas como femeninas en una sola entidad. En la década de 1990, aparece la moda casual, que determina un look descuidado y desarreglado. Entra en escena el estio grunge. La moda casual es un término global que se utiliza para describir una imagen informal y desenfadada, donde la funcionalidad y la comodidad marcan la norma. Dentro de este estilo informal existen algunos subestilos que ayudan a marcar diferentes niveles de etiqueta. El estilo grunge es un tipo de moda y cultura que se originó en los años 90, especialmente en la escena musical de Seattle. Se caracteriza por su apariencia desaliñada y relajada, con prendas desgastadas y rotas, una mezcla de patrones y colores y un enfoque en la comodidad y la autenticidad. El estilo grunge es una reacción contra la cultura consumista y comercial, y se enfoca en la expresión personal y la no conformidad. En la década del 2000, se impone el ‘Fast Fashion’ (o moda rápida), con tiendas como HyM, Zara, etc. La moda pronta o moda rápida (fast fashion) es un término contemporáneo utilizado por cadenas de moda para referirse a diseños que salen rápidamente de la pasarela para capturar tendencias de moda actuales. Una segunda definición crítica, añade que la moda rápida no solo hace que se pase rápidamente de la pasarela a la tienda y al consumidor, sino también a la basura. Por otro lado, la moda era los minitop y los pantalones de tiro bajo. Se caracterizaba por la comodidad como los chándales de terciopelo. Y, finalmente, los años 2010-2020: En esta época ha habido muchos cambios: desde colores neón, estampados animal, ropa ‘overside’, botas por encima de las rodillas hasta pantalones pitillo. NOMBRES PROPIOS DE LA MODA DEL SIGLO XX: • Coco Chanel • Christian Dior • Manuel Pertegaz • Ives Saint Laurent • Giorgio Armani • Paco Rabanne • Gianni Versace • Calvin Klein • Cristóbal Valenciaga 100 años de juegos Los años de guerra y postguerra se caracterizan por la falta de juguetes. Se jugaba al aire libre y se utilizaba la imaginación. Se formaban equipos, se creaban reglamentos y normas más o menos consensuadas. Las niñas hacían muñecos con palos y un trozo de trapo y los niños jugaban con piedras, palos y pelotas que hacían amasando trozos de goma. En ocasiones jugaban niños y niñas juntos. Repetían los roles que imperaban en la sociedad. Ellas hacían de amas de casa y madres de familia y ellos de maridos que iban a tomar el café o a comer después de una mañana de trabajo. IÑAKI Nos indica Iñaki que él vivió la moda y el nacimiento del Prêt-à-porter que venía de París, en la persona de la que fue su pareja durante muchos años. Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa textualmente Listo para llevar. Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda; es por tanto la moda que (con diferentes calidades y precios) se ve en la calle a diario. Aun así, hay también un prêt-à-porter de lujo producido por numerosas firmas de máximo prestigio, como Yves Saint Laurent y Chanel. Este término también es utilizado para designar prendas específicas, que están diseñadas y fabricadas bajo estándares de medida. A comparación de (Haute couture), ropa hecha a medida por grandes modistas, y con bastante frecuencia, de diseño exclusivo. Actualmente hay marcas de lujo que producen prêt-à-porter sin tener relación directa con la alta costura como Louis Vuitton, Gucci o Fendi que están especializadas en artículos de lujo y piel. El término ready to wear y prêt-à-porter es muy usado por las marcas de lujo que venden ropa dirigida a gente con alto poder adquisitivo. Hace referencia a la idea de traje que le vienea la cabeza. Bien de chaqueta, falda o pantalòn bien para mujer o para hombre que se ha confeccionado con la misma tela. A veces lleva chaleco. Estos trajes pueden ser para uso funcional de trabajo, de gala, de fiesta e, incluso, para ropa típica regional. Como prenda especial nos habla del traje de chaqueta corto en beige que se hizo para la boda de su hermano. Entre los años 1976 y 1993 se afianza el Prèt-à-porter (expresión francesa que quiere decir “listo para llevar”). Se refiere a prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda, es por tantola moda que se ve en la calle a diario. Aun así, también hay un Prêt-à-porter de lujo producido por firmas de máximo prestigio como Ives Saint Laurent y Chanel. Recuerda con agrado lo bien que le sentaba a la persona que fue su pareja un vestido de estampados rojos sobre fondo blanco, colores muy cálidos, cuya confección distinguía dos partes, de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo. El torso estaba bordado en nido de abeja y de cintura hacia abajo el vestido mostraba una trama volante, que le daba vida a la par que jugaba con el aire. También nos narra que por comodidad y funcionalidad, ella usaba también, numerosos pantalones, entre los cuales prefería los de Massimo Dutti. También le gustaban las camisas con su inicial bordada. Los bolsos bien con asas de mano, asa de hombro ajustado y extraíble. El resto de complementos como puede ser algún colgante con significado especial y algún que otro detalle de Agatha Ruiz de la Prada, nada importantes, pero sí llamativos por sus diseños y coloridos. En cuanto a los juegos de infancia, nos recuerda que la infancia o niñez es la época del mayor crecimiento físico y del inicio de la vida en relación con los demás seres humanos a través de los juegos, la comunicación, el aprendizaje y experimentar emociones. Recuerda jugar a canicas, carreras de chapas o torturara animales. Los recursos materiales eran limitados y escasos, estas carencias eran suplidas con mucha imaginación. Merienda a base de pan con chocolate. JULIA Se ría en un medio rural, ya que nace en Gipuzkoa en el año 1944. Sus recuerdos de juegos infantiles están en una primera etapa en el escondite, bajar con sacos y jugar con ‘sapaburus’ en los pozos. ‘sapaburu’ es unna palabrra vasca que significa ‘renacuajo de charca’. Más tarde y en época escolar en Donostia, jugaba al ‘brilé’, canicas, cuerda, ‘txingos’. De esa época recuerda que hacía muchas horas de iglesia. El ‘brilé’ es un juego popular con distintas variantes, practicado normalmente en clases de educación física. Se dividen en dos equipos y una cancha que se divide en dos. Se ubican los equipos, uno a cada lado de la cancha. De cada equipo habrá un jugador (delegado) situado en el campo contrario por fuera de los límites del rectángulo. Con 6 pelotas en juego los jugadores de uno y otro equipo tratarán de eliminar a los jugadores contrarios del otro equipo arrojando la pelota para que esta los golpee sin ningún pique previo y caiga al suelo. Los jugadores «quemados» o «muertos» irán al área donde se encuentra el delegado y podrán «quemar»/«matar» a los jugadores contrarios si la pelota llega hasta sus manos y con esa pelota le dan a alguien del equipo contrario. Por su parte, sobre los txingos, que también se conoce por la coxcojilla: Lo practicaban mucho nuestras mozas y algún «marisukalde» que otro. A lgunas variaciones del m ism o: Con descanso y sin descanso; variando de p a ta ; m irando al cielo, pisando y sin pisar la ray a ni la piedra. Se m arcab an los rectángulos y los núm eros en el suelo y antes de tira r la tiza y, probablem ente siguiendo los atávicos dictados del su b - consciente, la m ás garbosa y decidida escribía en la pared: «Txom in, te quiero» Y en alguna ocasión: «Adolfo, guapo» (¡G racias, m onada!). Pero las m ás de las veces se decidía por esta m uestra prodigiosa de ingenio y de am istad: «T onto el que lo lea» Las Canicas tenían sus varian tes de a kaxkas y arras y al bertan-zulo. H abía de barro, de piedra, de m árm ol, de acero y eran m uy apreciadas las m ulticolores de vidrio y las que se utilizaban p ara m antener la presión de las botellas de lim onada entonces en uso. No explico la form a de ju g ar a kaxkas y arras porque todavía se juega, aunque sí señalaré que en el m om ento de iniciarse el juego se tom aban las posiciones de participación a las voces de ¡A zk e n ! ¡U rren!, según la táctica preconcebida de cada ju g ad o r y a tenor de las d ificultades de la erreka, que era la pista h ab itu al del juego. E n cuanto al bertan-zulo consistía en lanzar la canica desde una distancia determ inada h asta conseguir m eterla en el agujero, bien al prim er envío o a base de aproxim arse em - pujándola a golpe de dedo y cuidando de no ser desplazado por los dem ás jugadores; una especie de petanca a escala reducida. Los había tan m añosos que al hacerse con todas las canicas se veían obligados a p re sta rla para proseguir el juego. A mí me da en la nariz que este juego es m ás bien árabe por lo m ucho que toca ponerse en cuclillas. En cuanto a la ropa, Julia ha tenido una visión práctica. Con 19 años descubrió los pantalones y, juntos con los niquis, ha sido su atuendo favorito. Por tema de trabajo se hizo un conjunto de niqui y pantalón cereza, que resultó todo un acierto y lo recuerda con verdadero cariño. Como prenda especial, nos refiere un vestido largo de fondo rojizo, sujeto en la cintura y con ribete blanco, que compró para una ocasión especial. LOLI Nuestra amiga pasó su infancia en Madrid en un barrio de gente obrera en el año 1936. Como juegos de infancia recuerda la cuerda, el escondite y los ‘txingos’. Nos cuenta como a la noche había gente en la calle. Las casas tenían las puertas abiertas. Los vecinos se conocían y se ayudaban. En cuanto a la moda, fue de las primeras en utilizar pantalones. Recuerda que cuando iba a visitar a la familia a Almería e iba con pantalones, le miraban por la calle. Con 12-13 años fue con su familia a vivir a Francia. Hasta entonces iba a la piscina y el traje de baño se alquilaba. Entre sus colores favoritos están los tonos cremas y el marrón. Y como prenda especial, nos habla de un kimono que se hizo para la boda de su nieta. Kimono para mujer, estilo bohemio, estampado floral, para cubrir el bikini, de gasa transparente, holgado, blusa envolvente ... La chaqueta kimono proporciona una silueta fluida, más que ninguna otra prenda de abrigo de la temporada. ISABEL Donostiarra, nacida en 1945. Nos habla de su escuela en el paseo de Francia. Jugaban a la cuerda, tabas, a coger, al escondite, diábolo, yo-yo, balonvolea, cromos, chapas (que forraban) y alas tumbas (hacer agujeros e la tierra), recortables, tebeos. Sobre la cuerda, y en obligada gracia a nuestras contem poráneas com encem os con el salto de la com ba, ta n consustancial a ellas, aunque m ás de un pizpireto nos diéram os cierta m aña en este ejercicio arm ónico y saltarín. Se decía: «¿ Vamos a jugar a la cuerda ?» Y seguidamente elegíamos entre sus modalidades de: a saltos, a «bikos», a vueltas, a las olas y a la liga. A «bikos» era la que exigía mayor aptitud. A tabas: Nuestras adoradas contrarias eran primorosas jugando a tabas con sus variantes de atxixua y a zapatitos, y a primeras, segundas, terceras y cuartas, que se adecuaban perfectamente a su característica habilidad manual. El diábolo, por su parte, era un juguete que consiste en una especie de carrete formado por dos conos unidos por el vértice, al cual se imprime un movimiento de rotación por medio de una cuerda atada al extremo de dos varillas, que se manejan haciéndolas subir y bajar alternativamente. Además, el yo-yó o yo-yo es un juguete formado por un disco de madera, de plástico o de otros materiales con una ranura profunda en el centro de todo el alrededor de la cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo, se hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas hacia arriba y hacia abajo, A cromos: Ellas lo practicaban en escaleras, bancos o mesas. Había ejemplares m uy cromáticos y artísticos a los que fijaban a priori una escala de valores. Para darles la vuelta convenía formar con la mano una especie de cuenco-ventosa pero sin exagerar, puesto que podían dar doble vuelta y quedarse como antes. Aquí pasaba como con las canicas: las habilidosas finalmente se convertían en prestamistas. MAITE Donostiarra, nacida el año de 1934, del barrio del Antiguo. Su infancis y su juventud estuvieron muy ligadas a la playa. De niña recuerda jugar a los ‘txingos’, a la cuerda y al fútbol con los chicos. Iban al monte y jugaban a tres navíos en el mar (dos grupos), carreras, ‘txorro-morro’. Además, hacía punto de cruz. El txorro-morro es un juego infantil y juvenil que se juega entre dos equipos, de unos cuatro a ocho jugadores cada uno. Los jugadores del equipo se colocan en fila y agachados y sin doblar demasiado las rodillas, el primero (llamado madre) apoyado de espalda contra una pared o similar, los demás agachados con su cabeza entre las piernas del siguiente jugador, formando una especie de barrera alargada. Los jugadores del equipo contrario saltan uno por uno por encima del final de la barrera intentando llegar lo más adelante posible, y han de quedarse sentados en el sitio en el que caen; pueden ayudarse impulsándose con las manos. Si no consiguen meter a todos los jugadores sobre la barrera de contrarios, pierden y pasan a parar. Una vez que todos han saltado, el primero que lo ha hecho dice ¡churro, mediamanga, mangotero, adivina qué es lo primero! u otras fórmulas parecidas (¡churro, manga, mediamanga, mangoentero [o mangotero], adivina qué tengo en el puchero!), y pasa a apoyar su mano en su mano (churro), su muñeca (manga), su codo (mediamanga) o su hombro (mangotero o manga entera). Si el equipo que para adivina dónde tiene la mano, se invierten los papeles de los equipos. Lógicamente el primer jugador de la barrera (la madre), que ve lo que pasa, no puede hablar. Si no lo adivina o la barrera de jugadores se derrumba antes de tiempo, se mantienen los papeles de los dos equipos. Y así sucesivamente. En la ropa y en una primera etapa se la confeccionaba la modista. Más tarde compraba Prët-à-porter, Le ha gustado la línea Balenciaga y los cuellos cortos. MARÍA Nació en Donostia (1930). Recuerda su infancia entre la escuela y el Instituto Peñaflorida. Después hizo magisterio. Sus juegos infantiles fueron en torno a las muñecas, casitas, saltar, escondite, cuerda, txingos y cromos. En la playa a la culebrilla y a canicas. De niña y joven la ropa se la hacía la modista. Primero vestidos de percal y de seda para vestir. También usó un abriguito blanco. Como ha sido muy morena, e influenciada por su madre, ha tenido como colores favoritos el rosa, blanco, azul y le han encantado los lunares. Ha usado preferentemente faldas y vestidos. Para trabajar, usé el traje de chaqueta, marcando bien la cintura y la cadera. También le han gustado los vestidos sueltos con chaqueta y las faldas. Hacia 1980 incorporó el pantalón al vestuario. Los zapatos de vestir con tacón fino, para lo demás los topo linos. No ha utilizado bikini y los trajes de baño han sido descritos. De joven, los trajes de baño tenían un tipo falda. CRESCEN Alabesa, nacida en 1940. Como juegos infantiles tenía la cuerda, txingos, escondite, leer tebeos, hacer teatro y ayudar en el campo. Inicialmente, Tebeo fue el nombre de una publicación y por extensión revista infantil ilustrada en la que se cuenta una historia humorística mediante la sucesión de viñetas. Además, sabía coser. Como preferencia de vestuario ha tenido los jerséis de punto con chaquetita a juego. También los trajes de falda. Tardó en incorporar el pantalón en su vestuario habitual. Ha utilizado bañador y bikini y chándal para salidas al monte. ASUN Pasó la niñez en La Rioja. Nos habla de que jugaban a la pelota, chapas, cuerda, a la goma, y bolos en la calle (ya siendo un poco mayores), que era un juego mixto: mujeres y hombres. Los bolos hace referencia a un juego que consiste en derribar por parte de cada jugador el mayor número posible de bolos lanzando una bola o pieza, generalmente de madera. También jugaba a las tumbas: en un agujero se metía una moneda y con un tacón de punta se pegaba a la moneda. Al que la sacaba le pagaban todos los que había apostado ‘a la chaca’. Con 20 ó 25 años vistió su primer pantalón. Le han gustado las faldas plisadas. Como colores en invierno le han gustado: beige, verde, pata de gallo. Para el verano, el beige. Aprendió a nadar con 30 años más o menos, y ahí empezó a usar el traje de baño. Como prenda especial nos habla del traje de chaqueta corto en beige que se hizo para la boda de su hermano. Entre los años 1976 y 1993 se afianza el Prèt-à-porter (expresión francesa que quiere decir “listo para llevar”). Se refiere a prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda, es por tanto la moda que se ve en la calle a diario. Aun así, también hay un Prêt-à-porter de lujo producido por firmas de máximo prestigio. ELENA De Donotia, concretamente de la Parte Vieja, y nacida en 1928. En la infancia estuvo dos años en Francia evacuados por la guerra. Fue a la escuela del Ensanche y recuerda que en el tiempo libre iban a la playa, a bailar y salir con las amigas. Muy de cría jugaba a la cuerda, a txingos, cromos y andar en bicicleta. Le ha gustado hacer labores. No ha utilizado pantalones. La ropa se la ha confeccionado la modista a partir de telas elegidas por ella. Le han gustado los tacones y no ha utilizado minifalda. Sí traje de baño y no ha usado bikini. Ha trabajado en oficina y después aprendió a coser en un taller. Sus colores preferidos son el azul cielo y el azul pálido. TITA Es del año 1923. Pasó su infancia en Santander (hasta los 7 años), después en León hasta los 10 y el resto lo ha pasado en Hernani y en Donostia. Los juegos ligados a estar en la calle eran los txingos, la cuerda, los cromos y los recortables. En casa se jugaba al parchís y a la oca. E l Parchís es un juego de carreras que se juega sobre un tablero en forma de cruz alrededor de la cual están dispuestas 68 casillas, 16 de las cuales (debidamente diferenciadas de las demás) constituyen los llamados seguros. Se emplean cuatro grupos de cuatro fichas con un color diferente para cada uno de los grupos; habitualmente, estos colores suelen ser el azul, rojo, verde y amarillo. Por su parte, el juego de la Oca se juega con dos dados, y los jugadores avanzan el número de casillas que indica el total de los dos dados en cada turno. El primer jugador que llega a la casilla final, gana el juego. Este juego es un juego popular en muchas partes del mundo y se ha convertido en un clásico de los juegos de mesa. Por otra parte, como reza el título de una película de Fernando Fernán Gómez, “Las bicicletas son para el verano”. Referente a la moda nos comenta que ha tenido un gusto clásico. La parte de arriba floja y ceñida la parte de abajo. Le han gustado los vestidos con colores fuertes, con vida: rojo, amarillo y azul. Tacones sí, pero en el pueblo llevaba zapatos bajos. Siempre traje de baño para la playa. Es una enamorada del mar. La ropa siempre se la ha confeccionado una modista y no ha seguido a ningún modisto, siempre criterio personal. LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA ESPAÑA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX En este apartado analizamos la situación social, económica y política de las mujeres a principios del siglo XX en España. A lo largo de la historia, la mujer en España, ha sido excluida de lo público y apartada de los foros de discusión y como consecuencia se quedó relegada al núcleo familiar siendo su labor fundamental transmitir los valores morales tradicionales y educar a los hijos. Esta situación ha prevalecido en España hasta la democracia: a partir de entonces (1978), se han ido sucediendo una serie de cambios que transforman la situación de las mujeres a partir de su participación en la esfera pública (trabajo, política, arte, medios de comunicación) y a partir de un cambio en el modelo de relación familiar. Es evidente que las mujeres deben luchar por la participación en la construcción de las normas hegemónicas de género y por los espacios propios de expresión y realización personal. Resulta interesante hacer referencia a una de las obras moralistas que más ha influido en el imaginario femenino español desde el renacimiento hasta nuestros días, La perfecta casada (1583) de Fray Luis de León. Este autor es conocido como teólogo, moralista y escritor, pero destaca su imagen de humanista y de lo que se ha llamado el renacentismo moderado español, que conjugó la tradición cristiana con el pensamiento clásico griego. Este es un tratado que fundamentalmente aboga por una forma de división del trabajo, heredera de la visión esencialista aristotélica, en la cual se mitifica el lugar subordinado que la mujer debe ocupar con un afán de ocultar las verdaderas relaciones internas de dominación; ese modelo de virtudes de la mujer católica no sólo es determinado por su naturaleza, por la justificación que aporta el argumento de autoridad concedido sobre todo a Aristóteles en el Renacimiento, sino también por designio divino. La mujer, además de ser excluida de cualquier foro público, apartada de los ámbitos de decisión política, de la administración de bienes, de los foros donde se crea y recibe cultura, es también desposeída del derecho al uso de la razón, motor de la modernidad. Como contrapartida, se convierte en el eje vertebrador del núcleo familiar, trasmisora de valores morales, administradora de la economía familiar, máximo exponente en la producción de servicios y en menor medida en la producción de bienes, educadora de los hijos, pero siempre bajo la tutela del esposo o del varón de la casa al cual debe entregarse y apoyar. Esta situación de sometimiento que reflejara Fray Luis de León, ha sido el modelo ideológico inamovible y mayoritario en España hasta el último tercio del siglo XX, equivalente al estereotipo anglosajón del "ángel del hogar" de los años 50 que se basaba en el culto a la maternidad como máximo horizonte de realización personal para la mujer y en el ideario de la domesticidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRES PROPIOS DE LA MODA DEL SIGLO XX COCO CHANEL “Gabriel Bonheur” (Saumur, Francia, 1883-París, 1971) Modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras. Rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque, su línea informal y cómoda liberó el cuerpo femenino de corsés y de aparatosos adornos y expresó las aspiraciones de libertad e igualdad de la mujer del siglo XX. Convertida desde los años 20 en la gran dama de la moda francesa, su influencia se extendería después en prácticamente todos los ámbitos, desde el corte de pelo hasta los perfumes, pasando por los zapatos y complementos. En cierto sentido, ella misma fue la principal modelo de su firma: delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo de garçonne, en un símbolo de la mujer moderna, activa y liberada. Y la imagen de la misma Chanel fue admirada e imitada por millones de mujeres. El Estilo Chanel Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas. Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes. En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro (la petite robe noire) que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado. CHISTIAN DIOR Chistian Dior (Granville, Francia, 1905-Montecatini Terme, Italia, 1957) fue un influyente diseñador de moda francés, fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las mejores marcas de artículos de lujo más representativas del último siglo. Dior es especialmente conocido como el "padre de la moda" (sobrenombre dado por una periodista americana a la colección de 1946). Este estilo de costura para mujer propone hombros torneados, cintura estrecha, falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Para la colección de 1947, el diseñador creó la «chaqueta bar» (Bar Jacket, en inglés), con cintura ceñida que enfatiza las curvas del busto y las caderas.Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial. Dior es especialmente conocido como el "padre de la moda" (sobrenombre dado por una periodista americana a la colección de 1946). Este estilo de costura para mujer propone hombros torneados, cintura estrecha, falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Para la colección de 1947, el diseñador creó la «chaqueta bar» (Bar Jacket, en inglés), con cintura ceñida que enfatiza las curvas del busto y las caderas. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial. Durante una entrevista de 1953, cuando le preguntaron ¿Cuál es la reina que más le ha gustado vestir? se atrevió a decir que La única reina que vestí fue Eva Perón. De hecho, llegó a tener tal afinidad con el glamour de la ex primera dama argentina, que poseía un maniquí con las medidas de Eva en su taller. MANUEL PERTEGAZ (Olba, Teruel, 1917-Barcelona, 2014) Modisto español. La fecha exacta del nacimiento de Manuel Pertegaz Ibáñez se desconoce. Sólo se sabe que nació en la ignota villa turolense de Olba, a unos sesenta kilómetros de la capital. Unos sitúan el año de su nacimiento en 1917, y otros, en 1918, en el seno de una humilde familia de campesinos. La década de los sesenta, tras recibir en 1958 la Medalla de Oro en una exposición en El Cairo, fue la de su gran eclosión: en 1960 asistió con sonado éxito, junto a Valentino y Pierre Cardin, a la primera Gala de la Moda Europea celebrada en México y, en 1964, a la Feria Universal de Nueva York, donde los críticos destacaron sus creaciones por su originalidad y por una línea que no copiaba a los otros modistos afamados de la época. No en vano era Pertegaz un precursor y un creador al que nunca le interesó seguir la corriente. Procuró siempre rebelarse y no caer en lo que él llamaba el «uniforme de la moda»: «Siempre he pensado que lo que hay que hacer es elaborar el modelo para el cuerpo y no que el cuerpo se adapte al modelo. La elegancia es algo que emana de la persona, pero quien se atavía con uno de mis vestidos, tiene mucho ganado». En 1965 apareció el primero de sus tres perfumes, Diagonal, el primero también firmado por un modisto español de proyección internacional. En esos años inauguró cinco boutiques en España, y tras recibir en 1968 la Medalla de Oro de la Ciudad de Nueva Orleans, al año siguiente trasladó de nuevo sus talleres de Madrid, esta vez a un palacete en el Viso, porque los anteriores se habían quedado pequeños, pues entre Barcelona y Madrid contaba ya con 700 expertos empleados. Como colofón al fin de la década presentó sus creaciones en solitario en Nueva York, y en España fue nombrado Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica. En 1970 se impuso el prêt-à-porter, al que Pertegaz se adaptó fácilmente, sin desdeñar la alta costura. Diseñó entonces su primera colección de boutique, que presentó en la Gala de España, con Joan Crawford como invitada de honor. Aquel año fue nombrado «Importante» de la Ciudad de Barcelona. En 1972 participó en la Semana de la Moda de Munich y en la Interchic de Berlín, donde se le concedió la Medalla de Oro de la ciudad. IVES SAINT LAURENT La marca Yves Saint Laurent se fraguó en 1961, tras el paso del modisto francés que le dio su nombre por la dirección creativa de Christian Dior . Y lo hizo con el firme propósito de acercar la moda a la calle y a la juventud . En 2002, Saint Laurent se despidió de la moda . En los cuarenta años que el diseñador estuvo al frente de su marca, dotó a la indumentaria femenina de vida, líneas rectas y elegancia, sacó la moda a la calle, y entronizó y refinó prendas históricas como el chaquetón, el esmoquin , la túnica , el blusón marinero, el trench o la sahariana . Gran coleccionista de arte, Yves Saint Laurent tuvo el honor de protagonizar la primera exposición retrospectiva a un modisto vivo en el Met de Nueva York . Sin embargo, su vínculo con el arte y la cultura no acabó ahí. En 1965 presentó los vestidos Mondrian , una prenda diurna y de lana que evocaba la obra del pintor neerlandés; al año siguiente las prendas basadas en el Pop Art ; creo el vestuario para un sinfín de películas y otras tantas obras de teatro, e hizo referencia, en casi todas sus colecciones, a grandes nombres de la cultura europea. El 65 fue también el año en que abrió su primera tienda de prêt-à-porter bajo la etiqueta de Saint Laurent Rive Gauche, una línea que se desarrolló marcada por la liberación sexual y las revueltas estudiantiles, y en la que confluían referencias a los Beatles , Kennedy , Warhol y a otras revoluciones de la época sin las que no se podría entender el estilo Saint Laurent pero sin el que, probablemente, todas ellas no habrían sido lo mismo. En el 71 consolidó el blazer y el traje de chaqueta a rayas en una colección que marcó un antes y un después. También lo hicieron la colección basada en China, la inspirada en África, la que lo hacía en Picasso , en Matisse , en el cubismo , etc. Con todo ello, Yves Saint Laurent dominó los sesenta y los setenta , y dedicó los ochenta a confirmar y depurar su estilo basado, principalmente, en la intención de dotar a la mujer de libertad , equiparando su vestimenta a la de los hombres. Tras la retirada de Saint Laurent, el grupo PPR - ahora Kering - se hizo con el control de la maison, se clausuró la línea de Alta Costura y el prêt-à-porter quedó en manos de Tom Ford , primero, y luego de Stefano Pilati hasta 2012, año en el que Hedi Slimane –responsable de la línea de hombre de YSL cuando Saint Laurent y Bergé aún tenían poder de decisión– tomo las riendas de la colección femenina inaugurando una nueva –y polémica– era en la que se cayó el Yves y la marca pasó a llamarse únicamente Saint Laurent . GIANNI VERSACE Modisto italiano, nacido en Reggio en 1946 y muerto en Miami (Estados Unidos) en 1997, cuyo verdadero nombre es Giovanni. Desde muy pequeño estuvo ligado al mundo de la confección, ya que su madre era modista. En el año 1978, y tras varios años de trabajo para la firma Griffe de colecciones femeninas, abrió su primera tienda en Milán. La estrategia utilizada por Versace para vender más y mejor fue la de pedir precios a todos los modistos y estilistas de Italia y colocar los suyos por encima. Era la única forma de adelantarse ante la competencia, como se sabe muy acusada en este país. En el año 1978 presentó su primera colección masculina. Tardó tiempo en abrirse camino con este tipo de moda, ya que el campo estaba muy conquistado, pero Versace siempre expresó su preferencia ante la confección masculina. Ha vestido a personajes muy conocidos del mundo del cine, la canción e incluso la realeza, como Carolina de Mónaco, la duquesa de Kent, Lauren Baccall, Carole Bouquet, Rupert Everett, Ángela Molina, etc... Ha recibido innumerables premios en el trascurso de su carrera. El "imperio" Versace posee 120 tiendas repartidas por todo el mundo y su facturación se situaba en los 890 millones de dólares. A su muerte, su hermana y su cuñado continúan con la labor que un día él inició. CALVIN KLEIN Nació en 1942. Diseñador de moda norteamericano, nacido en Nueva York en 1942. Se graduó en el lnstituto de Moda y Tecnología de su ciudad natal en 1962 y, seis años más tarde, cuando consideró que había adquirido la experiencia necesaria, formó su propia empresa, Calvin Klein, Inc., de la cual es presidente y diseñador. Con un estilo muy personal en el que une simplicidad y sofisticación en las prendas más comunes, pronto se ganó el reconocimiento del público, que ha comprado de forma masiva desde vaqueros a ropa interior; también ha lanzado recientemente una línea de cosmética con su sello. Entre los numerosos premios que su labor le ha merecido se encuentra el Coty Award, concedido en 1973, 1974 y 1975, y el CFDA de 1993 por la colección de moda presentada ese mismo año en Milán. GIORGIO ARMANI Diseñador de moda italiano, nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza. Hijo de Ugo Armani y María Raimondi, un matrimonio de la burguesía italiana, estudió primero en el Liceo de la ciudad y, años más tarde, se trasladó a Milán para ingresar en la Facultad de Medicina de esta Universidad. Abandonó la carrera tras cumplir el servicio militar y, en 1957, se puso a trabajar como escaparatista y encargado de compras de los grandes almacenes milaneses La Rinascente. Allí permaneció hasta 1964, año en que fue contratado por Nino Cerrutti, donde trabajó como diseñador para la línea de productos masculinos de esta prestigiosa firma italiana. Abandonó la casa Cerrutti, en 1970, para dedicarse a trabajar como diseñador independiente para distintas firmas italianas. Su idea genial fue trasladar a la mujer el corte de las americanas masculinas. A finales de 1975 e impulsado por su amigo y socio Sergio Galeotti, fundó su propia firma. Sergio se ocupó de todo el tema empresarial y comercial, mientras Giorgio se dedicó sólo al diseño y a las tareas creativas. Esto continuó así hasta 1985, año en que falleció su socio y amigo y Armani debió hacerse cargo de todo. Su volumen de facturación se sitúa por encima de los 100.000 millones de pesetas. Sus tiendas ascienden a dos mil, repartidas por todo el mundo, y cuenta con nueve líneas de ropa, entre las que se encuentran las de ropa interior, ropa de bebé o su clásica Emporio. Es, además, accionista mayoritario de varias empresas en Italia y dos en Japón. En 1991 abrió en el Soho de Nueva York una tienda con un nuevo estilo. Con decoración sencilla y bajo el epígrafe A/X -American Exchange-, presenta una línea de moda informal, con predominio de la ropa vaquera y juvenil y cuyas prendas -firmadas por él- nunca superan los cien dólares. En 1996 pactó un pena de nueve meses de cárcel -sin tener que ingresar- y una multa de 8 millones de pesetas con la justicia italiana por haber sobornado a la policía fiscal. Posee dos palacios en Milán y otros tres en Broni, Saint-Tropez y en la isla de Pantelería. Su fórmula fue siempre la misma: la depuración de las líneas, la recreación del color gris y el saber llegar a la esencia más profunda de la elegancia, renunciando a todo lo superfluo y ostentoso. La sobriedad y la elegancia son, han sido y siguen siendo su sello y el denominador común es la realización de sus diseños en tejidos aparentemente simples, pero extremadamente elaborados en cuanto a colores y materiales. Da importancia al tejido tanto como al diseño y la eficacia es el resultado de la imagen exquisita y sobria que ofrece. Siempre se ha mostrado partidario de hacer ropa que sirva para vivir, no para ser contemplada, y detesta todo ese teatro que se monta alrededor de una colección. Odia la moda como espectáculo y la ropa que sólo sirve para lucir exclusivamente en la pasarela. También rechaza a las modelos estrella y a los diseñadores con más tirón del momento. La integración de motivos y temas de la ropa deportiva en la sastrería tradicional, que protagonizó el diseñador milanés en la moda masculina, se ha comparado a la revolución que Coco Chanel significó en la moda femenina con el jersey. Por eso le han calificado, en numerosas ocasiones, como el Chanel de fin de siglo. Ha conseguido disolver la división entre el vestido serio e impecable y el estilo deportivo y desenfadado. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios como el Cutty Sark en 1980, 1981, 1984, 1986 y 1987. El Ambrogino de oro, en 1982, y el Premio Internacional del Consejo de Diseño de América, en 1983. También fue premiado con el Occhio de oro en 1984, 1986, 1987, el Occhiolino de oro en 1986 y 1987 y el premio Balenciaga en 1988. Fue nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito, en 1986 y Gran Caballero, en 1987. Cuatrocientos trajes creados a lo largo de veinticinco años por el diseñador italiano ocuparon las salas de exposición del Museo Guggenheim de Bilbao en marzo de 2001. La retrospectiva de uno de los modistas más influyentes del siglo XX ya se había presentado un año antes en el Guggenheim de Nueva York. En febrero de 2004 reapareció en las pasarelas de Milán con dos espectaculares desfiles que tuvieron gran acogida entre la crítica. PACO RABANNE Diseñador de moda español, nacido en San Sebastián el 18 de febrero de 1934. Su nombre verdadero es Francisco Rabaneda Cuervo. En 1952 se trasladó a París y estudió Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Pronto se introdujo en el mundo de la moda, ya que su madre había trabajado para la casa Balenciaga de San Sebastián. Al principio diseñó accesorios para los otros modistos, como Givenchy, Balenciaga y Dior. De este modo contribuyó al desarrollo del pret-á-porter para los complementos de moda (gafas de sol, bolsos, alhajas de plástico, etc). En 1963 presentó su primera colección de trajes, en la que experimentó con materiales novísimos: plástico, papel y aluminio. Desde entonces su fama ha ido creciendo. Algunas de sus creaciones están en el museo del traje de París y en el de Arte Moderno de Nueva York. En 1981 creó La Maison de Paco Rabanne. Su imperio abarca desde la alta costura, la confección y los perfumes hasta los elementos de decoración. Además ha creado un grupo de teatro, Pánico, y ha diseñado el vestuario de numerosas películas cinematográficas, entre las que destacan Two for the road y Barbarella. Publicó su primer libro, Neus (Desnudas), en 1970. En 1992 editó su novela Trayectoria de una vida a la otra, en la que relata sus viajes astrales y sus diferentes reencarnaciones, gracias a las cuales el famoso modisto conoció a San Pablo, al que califica en la novela de "auténtico misógino". Ha dado numerosas conferencias sobre el mundo de la moda, y posee diversos premios, entre los que destacan: el Laurel de la Bienal de París, en 1963, por la escultura habitable para jardín expuesta en el Museo de Arte Moderno; el Tiberio de Oro de 1967, concedido por los cinco periodistas de moda de mayor prestigio mundial; el premio de Belleza-Industria de 1969 por el diseño del frasco del perfume "Calandre"; y el Águila de Oro de 1977. En 1988 recibió del presidente de la República de Francia el título de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor. En febrero de 2001, el Consejo de Ministros acordó concederle la Medalla de Oro de Bellas Artes, condecoración que recibió de manos del rey Juan Carlos I en una ceremonia celebrada el 29 de mayo en el palacio de El Pardo. CRISTÓBAL VALENCIAGA La fama nunca lo atrajo. Detestaba la publicidad y decía que le resultaba imposible explicar su obra (sólo otorgó una entrevista en su vida, a su amiga Prudence Glynn del diario británico The Times, en 1971). Las modelos de Balenciaga no eran elegantes cisnes, sino mujeres de cierta edad, ni altas ni delgadas, para demostrar que su ropa ponía en valor al cuerpo, cualquiera que fuera su forma (un precursor de la inclusión). Superó obstáculos, durante la ocupación nazi, resistió la escasez de material desarrollando aún más su imaginación y depurando su estilo. Los años 50 fueron los más importantes de su carrera. En un periodo de poco más de una década lanzaría la línea barril (1951), el vestido-túnica (1955), el vestido baby doll (1958), el estilo semiajustado (1960), el corte pavo real, más corto delante que atrás (1961), sin olvidar sus innovadoras mangas globo. Cuando el diseñador decidió retirarse, la heredera Claudia Heard de Osborne confesó no saber qué haría con su tiempo, pues acudía a las pruebas cada día. Diana Vreeland contó en sus memorias que estaba con la condesa Mona von Bismarck cuando se enteró de la noticia. “Mona no salió de su habitación por tres días. Para ella fue como el fin de una etapa de su vida”. La duquesa de Windsor, Grace Kelly, Jackie Kennedy y Helena Rubinstein fueron sus fieles clientas, así como las divas Ava Gardner, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Marlene Dietrich y Lauren Bacall. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------